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このレストランで食事をした後は、Imabarikoの景色を楽しむ散歩が待っています。もしあなたが日本料理料理が好きなら、こきんやを訪れてみてください。休憩を取りに立ち寄って、良い うどん麺, うどん と エビスープを注文してみてください。
スタッフはここでかっこいいです。専門的な サービスは、お店の成功を支える大きな強みです。あなたは間違いなく素敵な 雰囲気を気に入るでしょう。このレストラン はGoogleの評価システムから4.2を獲得しました。
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こきんや に関する訪問者のレビュー
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ramen master
１ヶ月前 Google に
1912년 창업. 110년이 넘는 시간을 이어온 이마바리의 우동 노포 코킨야. 현재는 3대째 점주의 딸 부부가 4대째 가게를 이어가고 있다. 가게에 들어서면 라멘집이라는 느낌은 전혀 없다. 메뉴의 중심은 어디까지나 우동이다. 가케우동, 기츠네우동, 다누키우동, 가마아게우동, 자루우동부터 덴푸라우동과 시포쿠우동, 돈부리와 정식까지. 한쪽에서는 오뎅이 끓고 있고 점심시간 매장을 채운 손님들도 대부분 동네에서 식사를 하러 온 듯한 모습이다. 무엇보다 눈에 들어온 것은 카운터 너머의 오래된 제면기였다. 코킨야는 지금도 주문을 받은 뒤 면을 만든다. 실제로 주문을 마치자 주인장이 제면기 앞에 서서 면을 뽑기 시작했다. 매장에는 그 원칙도 적혀 있다. 주문을 받은 뒤 제면하고, 면 중앙에 홈을 만들어 국물과 잘 어우러지도록 하며, 삶은 뒤 30분 이상 지난 면은 손님에게 내지 않는다. 홋카이도산 다시마와 여러 종류의 절삭어포로 다시를 내는 것도 코킨야가 오랫동안 이어온 맛의 바탕이다. 그런 우동집 메뉴 한쪽에서 이마바리 라멘을 만났다. 2009년 탄생한 이마바리 라멘은 에소와 도미, 이리코 등 구루시마 해협의 해산물을 중심으로 맑은 국물을 내고 하카타의 소금으로 맛을 잡는 이마바리의 고토치 라멘이다. 지역의 김과 레몬 등도 적극적으로 사용한다. 코킨야의 이마바리 라멘은 720엔. 맑은 황금빛 국물에 가는 중화면을 담고 닭 차슈, 목이버섯, 지단, 가마보코와 파를 올렸다. 김 한쪽에는 튀김옷을 입혀 바삭한 식감을 더했고 레몬은 스퀴저와 함께 따로 내준다. 먼저 아무것도 넣지 않고 국물을 한입 먹었다. 순간 조금 놀랐다. 우동 다시 그 자체다. 라멘집에서 이리코를 강하게 사용해 우동을 연상시키는 정도와는 달랐다. 며칠 동안 가가와에서 계속 우동을 먹고 넘어온 직후라 그 연결이 더욱 선명하게 느껴졌다. 생각해보면 당연한 일인지도 모른다. 여기는 라멘집이 아니다. 1912년부터 우동을 만들어온 집이다. 라멘을 만드는 사람이 우동의 문법을 가져온 것이 아니라, 100년 넘게 우동을 만들어온 집이 자신들에게 익숙한 다시의 세계를 가지고 라멘이라는 그릇으로 들어왔다. 그런데 재미있는 건 국물이 그렇게 우동과 맞닿아 있으면서도 한 그릇을 먹는 동안 우동이라고 느껴지지는 않았다는 점이다. 젓가락으로 들어 올리는 것은 가는 중화면이고, 닭 차슈와 목이버섯, 지단과 가마보코가 이어진다. 바삭하게 튀긴 김이 식감을 바꾸고 중간에 레몬을 짜 넣으면 맑은 어패류 국물에 산미가 붙으면서 또 다른 표정을 보여준다. 국물의 뿌리에서는 우동이 느껴지는데 완성된 음식은 분명 라멘이다. 이번 시코쿠에서 이리코 라멘 센터와 하만도도 먹었다. 두 곳 모두 이리코와 사누키 우동 문화가 라멘과 만나는 지점을 생각하게 만든 곳이었다. 그런데 내가 실제로 먹으며 가장 직접적으로 ‘우동이 라멘이 되었다’고 느낀 곳은 뜻밖에도 라멘 전문점이 아니었다. 이마바리의 100년 넘은 우동 노포였다. 우동을 라멘처럼 보이게 만든 것도 아니고, 라멘을 우동처럼 흉내 낸 것도 아니다. 자신들이 오랫동안 해오던 맛을 그대로 가지고 라멘의 영역으로 넘어왔다. 우동과 궤를 같이하면서도 우동은 아니다. 분명 라멘이다. 이번 시코쿠에서 내가 생각했던 진짜 ‘우동의 라멘화’. 그 답을 코킨야에서 만났다. ご当地ラーメン巡礼 No.170 愛媛県今治市 · こきんや 1912年創業。 110年以上の歴史を重ねてきた、今治の老舗うどん店「こきんや」。 現在は3代目店主の娘夫婦が4代目として店を受け継いでいる。 店に入っても、ラーメン店という雰囲気はまったくない。 メニューの中心は、あくまでうどんだ。 かけうどん、きつねうどん、たぬきうどん、釜揚げうどん、ざるうどんから、天婦羅うどん、しっぽくうどん、丼物、定食まで並ぶ。 店の一角ではおでんが煮込まれ、昼時の店内を埋めていたのも、普段の食事に訪れたような地元の客たちだった。 何より目を引いたのは、カウンター越しに見える年季の入った製麺機だった。 こきんやでは今も注文を受けてから麺を作る。 実際に注文を終えると、店主が製麺機の前に立ち、麺を作り始めた。 店内にもそのこだわりが記されている。 注文を受けてから製麺し、麺線の中央に溝を作ることでスープと絡みやすくする。 そして茹で上がってから30分以上経過した麺は提供しない。 北海道産昆布と数種類の削り節から取る出汁も、こきんやが長年守り続けてきた味の土台だ。 そんなうどん店のメニューの中に、今治ラーメンがあった。 2009年に誕生した今治ラーメンは、エソ、鯛、いりこなど来島海峡の魚介を中心に澄んだスープを取り、伯方の塩で味を整える今治のご当地ラーメンだ。 地元の海苔やレモンなども積極的に使われている。 こきんやの今治ラーメンは720円。 澄んだ黄金色のスープに細い中華麺。 鶏チャーシュー、きくらげ、錦糸卵、かまぼこ、ねぎが盛られている。 海苔の片側には衣をつけて揚げ、食感にアクセントを加えている。 レモンは絞り器とともに別皿で添えられる。 まずは何も加えず、スープを一口飲んでみた。 少し驚いた。 うどん出汁そのものだった。 ラーメン店がいりこを強く効かせ、うどんを連想させるという程度ではない。 数日間、香川でうどんを食べ続けた直後だったからこそ、そのつながりをよりはっきりと感じた。 考えてみれば当然なのかもしれない。 ここはラーメン店ではない。 1912年からうどんを作り続けてきた店だ。 ラーメンを作る側がうどんの文法を取り入れたのではない。 100年以上うどんを作り続けてきた店が、自分たちにとって馴染み深い出汁の世界をそのまま持って、ラーメンという器の中へ入ってきた。 それでも面白いのは、スープがこれほどうどんとつながっているのに、一杯を食べていて「うどんを食べている」とは感じなかったことだ。 箸で持ち上げるのは細い中華麺。 そこに鶏チャーシュー、きくらげ、錦糸卵、かまぼこが続く。 揚げた海苔が食感を変え、途中でレモンを絞れば、澄んだ魚介スープに酸味が加わり、また違った表情を見せる。 スープの根には確かにうどんを感じる。 しかし完成した一杯は、間違いなくラーメンだった。 今回の四国では、伊吹いりこセンターも、はまんども食べた。 どちらも、いりこと讃岐うどんの文化がラーメンと交わる地点について考えさせてくれる店だった。 ところが実際に食べて、最も直接的に「うどんがラーメンになった」と感じたのは、意外にもラーメン専門店ではなかった。 今治にある、100年以上続く一軒のうどん店だった。 うどんをラーメンらしく見せようとしたわけでもない。 ラーメンをうどんに似せようとしたわけでもない。 自分たちが長年作り続けてきた味をそのまま持って、ラーメンの領域へ入ってきた。 うどんと同じ流れの中にありながら、うどんではない。 間違いなくラーメンだ。 今回の四国で自分が考えていた、本当の「うどんのラーメン化」。 その答えを、こきんやで見つけた。. Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
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ナット
10 ヵ月前 Google に
うどん県の香川超え 出汁と絡んだうどんが すごく美味しい 他にもラーメンや丼物もあって 是非行って欲しい名店です. Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
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chad smith
11 ヵ月前 Google に
「手打ちよりうまい自家製麺のお店」とうたっているだけあって、独特な麵でとてもおいしいです。 おでんもしみしみでした！. Food: 5 Service: 3 Atmosphere: 3
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日本料理
$$$$
一人当たりの価格範囲
JPY 1 - JPY 1,000
住所
〒794-0038 愛媛県今治市末広町１丁目３−1, 今治市, 愛媛県, 日本
特長
現金のみ
予約はありません
配達なし
車椅子でのアクセス不可
営業時間
| 日曜日日曜 | 11:30-17:00 |
| 月曜日月曜 | 定休日 |
| 火曜日火曜 | 11:30-17:00 |
| 水曜日水曜 | 11:30-17:00 |
| 木曜日木曜 | 11:30-17:00 |
| 金曜日金曜 | 11:30-17:00 |
| 土曜日土曜 | 11:30-17:00 |
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